Неправильно утепленная стропильная система сгнивает буквально за 2 года. Для этого есть несколько основных причин, о которых мы сегодня расскажем.
Использование поверх утеплителя паронепроницаемой пленки приводит к тому, что в отопительный сезон, когда у нас есть достаточно большая разница температуры между улицей и помещением, теплый воздух пытается попасть в толщину утеплителя и не находит выхода наружу. Он упирается в паробарьер гидроизоляционной пленки, остывает, выпадая в виде конденсата. Капли конденсата впитываются в дерево и дерево активно начинает гнить. А внутри кровельного пирога отличные условия для возникновения всяких грибков, плесени и т.д.
Вскрытие нескольких кровель показало, что бывают случаи, когда стропильная система может сгнить 1 год. Для этого, правда, должно свестись несколько отрицательных факторов: плохая сырая доска; очень плотная пароизоляция поверх утеплителя; дополнительные ошибки монтажа.
Но это не самая главная проблема. Допустим, положили снаружи поверх утеплителя не пароизоляционную пленку, а нормальную паропроницаемую кровельную диффузионную мембрану. Но не сделали воздушный зазор между мембраной и кровельным покрытием. Опять же, воздух свободно не проходит, все плохо выветривается, кровля начинает преть и постепенно сгнивает.
Следующая ошибка. Постелили нормальную паропроницаемую мембрану, сделали воздушный зазор, но этот воздушный зазор закупорили со всех сторон. В него нет входа и выхода для движения воздуха, ни со стороны свеса кровли, ни наверху под коньком. Формально воздушный зазор как бы есть, но толку от него никакого нет. Особенно актуальна эта ошибка для кровель с покрытием из битумной черепицы.
Понимаем, что люди часто экономят и применяют достаточно дешевые подкровельные пленки, но тут нужно запомнить один момент. Если мы утепляем стропила, то между утеплителем и этой гидроизоляционной пленкой должен оставаться достаточно значимый воздушный зазор. Это обычно 4-5см, который также должен проветриваться.
Но и тут снова можно ошибиться и взять не подкровельную пленку, которая выдерживает температурные и ветровые нагрузки. Черепицы летом нагреваются до 60-80 градусов. Под кровельным покрытием постоянно происходит колебание воздуха, из-за чего дешевая пленка может рваться.
Непредназначенная для работы в условиях подкровельного пространства пленка очень быстро приходит в негодность, она начинает терять эластичность и прямо в труху рассыпаться. В результате через 5-7 лет от этой подкровельной пленки ничего не остается. Соответственно, у вас выдувает волокна из утеплителя, любые минимальные протечки сразу попадают в утеплитель, утеплить замокает, и все это достаточно быстро приходит к печальному итогу.
Еще одна распространенная ошибка чаще связана именно с утеплением мансардных этажей. Утепляют скаты кровли как положено, но конек забывают утеплить. Особенно, если конек металлический (швеллер или двутавр) или бетонная балка, которые частенько используют в каменных домах. Так вот отсутствие утепления этой «холодной» балки приводит к тому, что происходят большие теплопотери. А значит неизбежно появится конденсация влаги на верхних стропильных элементах и дерево опять начнет достаточно быстро подгнивать.
Зачастую при устройстве стропильной системы мансардных и полумансардных этажей крайние стропильные балки ставят вплотную к фронтонам. При утеплении проблема заключается в том, что мы не можем здесь нормальное утепление сделать, в такую щель (3-5мм) просто не получается уложить утеплитель. Возникает сквозняк. Все тепло выходит в эту щель и безнаказанно улетает в достаточно больших количествах. Поэтому правильнее отнести стропила от фронтона, чтобы туда можно было напихать нормальное количество утеплителя, чтобы он там плотно сидел и компенсировал деформации дерева в процессе эксплуатации. Чаще всего такая проблема ярко выражена именно в бревенчатых домах, когда у нас стена не гладкая, как в стене из газобетона или керамики, а когда у нас вся стена как бы волнистая.
И тут вылезает еще дополнительная проблема, встречающаяся практически в каждом доме, построенном на продажу. Когда утепляют стропила или чердачное перекрытие, очень часто забывают пароизоляцию деревянных конструкций проклеить к стенам или вокруг балок и подпорок стропильной системы, проходящих сквозь пароизоляцию. А если и проклеивают, то прямо как есть без очистки и подготовки стен.
Тут сразу стоит отметить следующую ошибку, очень часто допускаемую самостройщиками и непрофессиональными строителями, которые сверху поверх чердачного перекрытия укладывают ту же самую пароизоляцию, что и снизу. Это приводит к тому, что чердачное перекрытие у нас не дышит, в нем может накапливаться влага, уходить воздуху некуда… и эта влага благополучно накапливается в толщине утеплителя, которая при достижении определенного критического значения начинает методично вытекать с потолка вам в помещения.
Еще одна очень распространенная ошибка — это неправильное утепление мауэрлата (балка поверх стены, на которую опирается стропильная система). Он, как правило, делается из дерева (бруса или пакета досок). Верх стены (бревенчатой или каменной) не бывает идеально ровный. И когда мы сверху кладем эту балку деревянную, она неплотно прилегает к стене. Возникают какие-то зазоры и щели, особенно в процессе эксплуатации, когда деревянная балка может сохнуть. В этом стыке нужно прокладывать либо джут, либо какой-то другой утеплитель, который может выдерживать достаточно большие перепады температуры и в нем может происходить конденсация влаги. Также необходимо утеплить мауэрлат снаружи, так как утепления только со стороны кровли недостаточно.
Также очень часто выбирают неправильную толщину утепления. Здесь смысл такой, что чем меньше у вас утепление, тем больше у вас теплопотери, тем больше у вас возможность процессов, связанных с конденсацией внутри стропильной системы, чердачных перекрытий. При этом не надо забывать о том, что у нас требования к утеплению чердачных перекрытий и кровли гораздо выше, чем к утеплению стен.
Например, если для стены в Московском регионе достаточно 150мм, то на крыше должно быть минимум 200мм, а по-хорошему и все 250. Причем это все в перекрестном утеплении. Тогда у вас будет правильно утепленная кровля, вы не будете нести излишние потери на отопление, и она будет у вас правильно работать в нормальных сухих условиях.
Итак, резюмируя, как же правильно сделать утепление кровли:
- Не путать пленки и правильно их применять в нужных местах, как положено проклеивать с конструкциями;
- Правильно выбирать толщину утеплителя и правильно его укладывать, не допуская щелей, перекосов и тому подобное;
- Правильно утеплять узлы: коньки, примыкание стропил к стенам. Не допускать излишних сквозняков и утечек тепла из дома;
- Это вступить в наше сообщество, чтобы не пропустить другие строительные нюансы и секреты.
